Технология монтажа пластиковых окон

Главная
   
Полезные статьи
   
Технология монтажа пластиковых окон

Монтаж окон ПВХМонтаж окон из ПВХ:

Вряд ли кто-нибудь будет спорить с утверждением, что неправильный монтаж даже самых «крутых» окон может свести на нет ожидаемый эффект от их применения. А правильная установка и подгонка самого дешевого окошка может дать весьма неплохие результаты. Поэтому, если Вы взялись самостоятельно замерить, заказать и смонтировать металлопластиковое окно, пытаясь сэкономить на вызове опытного специалиста или же выполнить чей-то заказ, тогда Вам будет крайне полезно ознакомится с тем опытом, который я приобрел.

Самая большая проблема заключается в правильном определении размеров будущего окна. Именно на этом этапе закладывается первая «мина» замедленного действия, превращающая любой монтаж в лихорадочный поиск выхода из сложившейся ситуации.

И так:

Правило первое – человек выполняющий замеры, должен обладать прекрасным объемным воображением и аналитическим складом ума, быть хорошо ознакомленным с конструкцией будущего окна и иметь личный опыт монтажа.

Так что же должен учитывать замерщик, дабы не «задать» жару монтажникам?

Правило второе – замер будущего окна следует производить с обеих сторон проема.

Оба этих замера крайне необходимы для определения глубины четверти существующего оконного проема. Очевидно, что окно должно быть не меньше наружных размеров проема, дабы не «выпадать» наружу. А вот на сколько больше – зависит от множества малопредсказуемых факторов, которые рассмотрим ниже

Правило третье – уточните у заказчика, сохранятся ли очертания существующего проема с внешней стороны к Вашему следующему приезду.

Ибо с него может быть удалена старая штукатурка, нашита вагонка, уложен дополнительный ряд кирпичей или бригада молодцев расширит его до «черт знает каких размеров» без предварительного уведомления.

Правило четвертое – необходимо учитывать тот фактор, что существующий проем может быть сильно перекошен особенно в панельных домах),что приводит к необходимости увеличения размеров окна на величину перекоса.

Другими словами, к базовому размеру проема обычно приходится прибавлять по 15-20 мм слева, справа и сверху.

Правило пятое – убедитесь, что Ваш вкус и вкус Вашего заказчика совпадают в отношении внешнего вида окна со стороны улицы.

Ибо некоторым нравится, когда практически вся коробка окна замурована в стену и не видна снаружи, а другие предпочитают показать окно во всей его красе. И попробуйте доказать, кто из них прав. В том случае, если предпочтителен первый вариант и не предполагается наращивать проем снаружи штукатуркой или вагонкой, Вам придется добавить к базовому размеру проема величину, равную ширине профиля коробки окна минус 15-20 мм.

Привило шестое – никогда не забывайте что с нижней стороны окна снаружи должен быть установлен отлив для отвода дождевой воды. Поэтому нижняя кромка коробки должна быть не ниже наружного края проема (независимо от способа установки отлива). Вообще отлив желательно устанавливать под окно, дабы исключить любую возможность просачивания воды в месте соединения коробки и проема.

Правило седьмое – после того как определитесь с размерами будущего окна, сравните их с внутренними размерами оконного проема.

Это сравнение позволяет своевременно обнаружить механическую ошибку в предыдущих расчетах, определить, насколько толстым может быть слой штукатурки, который придется накладывать на внутренние откосы, чтобы сравнять их с краем окошка, и не придется ли «вгрызаться) в откосы, дабы Ваше окно встало на место. В любом случае следует стремится к тому, чтобы было поменьше подобной глупой работы.

Уже не секрет, что для герметизации окна, то есть для заполнения стыка между оконной коробкой и стеной наиболее часто применяемым материалом является полиуретановая пена. Преимущества этого варианта: неплохая теплоизоляция и герметизация, способность принимать на себя и равномерно распределять механические напряжения и ветровые нагрузки, безразличие к неровностям уплотняемых поверхностей, простота в использовании и относительная дешевизна. Действительно, более технологичного метода на сегодня нет. Но массовое и бездумное его применение чревато весьма неприятными осложнениями.

Во-первых, пена разрушается под действием солнечного света и атмосферного воздействия, поэтому ее следует обязательно защищать слоем штукатурки. Но достаточно взглянуть на «свежеиспеченные» фасады новостроек, чтобы убедиться в том прискорбном факте, что практически никто не только не штукатурит пену, но даже и не удосуживается обрезать ее излишки, обвисающие с козырьков и стыков и приобретающие неожиданно желтый цвет.

Во-вторых, пена не является материалом. Она, как поролон, прекрасно впитывает воду и становится постоянным источником влаги на подоконнике, а зимой промерзает. Поэтому ее следует обязательно защищать от атмосферных осадков слоем штукатурки. Иначе последствия догонят Вас если не завтра, то спустя год-два.

В-третьих, совсем недавно выяснилось, что даже высохшая пена способна изменять свой объем под действием температуры не менее чем на 5%. В результате этих периодических «втягиваний-вытягиваний» при толщине стыка 8-12 см коробка окна «гуляет» на величину 4-6 мм. Это с одной стороны, приводит к разрушению слоя штукатурки , прилегающей к окну, а с другой стороны – к нарушению работы запорных механизмов фурнитуры, и окно то не закрывается, то не открывается – в зависимости от сезона. Отсюда следует правило восьмое – стремитесь к тому, чтобы ширина стыка между стеной и оконной рамой не превышала 3 см, особенно при больших размерах окна.

Тем более, что сделать это совершенно несложно – все изготовители оконных профилей, кроме основного набора, необходимого для изготовления собственного окна, обязательно производят дополнительный набор профилей, позволяющих увеличить ширину коробки окна с шагом 2 см при неизменных размерах остекления. Эти профили специально сконструированы и предназначены для таких случаев. Поэтому не следует бояться, что окно станет «неполноценным». Наоборот, я категорически не рекомендую экономить на таких расширителях, ибо, как гласит народная мудрость, скупой платит дважды.

Ну, а теперь, когда есть надежда что Ваше новое окно имеет именно те размеры, которые позволяют его безбоязненно монтировать, можно обсудить тонкости и этого процесса.

Существуют два общепринятых метода крепления оконной рамы: непосредственное крепление сквозь коробку и крепление с помощью металлической пластины – анкера, цепляющейся за специальный пластиковый замок на внешней стороне фрамуги. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Первый метод требует снятия с рамы всех створок и стеклопакетов на время монтажа, но позволяет крепить окно практически в любом проеме и гарантирует передачу нагрузок непосредственно на внутреннюю арматуру окна, а не пластик. Второй же метод упрощает процесс нивелирования окна по уровню и отвесу и не оставляет следов на торцевой поверхности пластика. Опять же можно долго спорить какой из них лучше, но на практике выбор метода определяется скорее привычкой и частично формой металлической арматуры внутри коробки.

Лично я предпочитаю первый метод, так как он более универсален, надежен и прост.

В остальном процесс монтажа достаточно очевиден: окно освобождается от всех стеклопакетов и навесных створок; затем пустая рама тщательно выставляется с помощью распорных колодок по вертикальному отвесу и горизонтальному уровню; сверлятся отверстия в раме и стене для будущего крепежа по всему периметру окна; рама закрепляется с помощью крепежных дюбелей или шурупов; стеклопакеты и створки возвращаются на место, а стык между окном и стеной герметизируется полиуретановой пеной. После этого остается только удалить защитную пленку с профилей, установить отлив и подоконник, заштукатурить конструкцию со стороны улицы и помещения, отрегулировать фурнитуру – и процесс можно считать оконченным. Однако в поцессе выполнения следует учитывать следующее:

Правило восьмое – не забудьте пометить все снимаемые штапики , которые крепят стеклопакет, чтобы впоследствии поставить каждый на прежнее место.

Это необходимо потому, что в процессе производства окна необходимые размеры штапиков точно определяются специальной мерной линейкой. И штапики оказываются разными по длине. Конечно, это разница в 1-2 мм, но даже она прекрасно заметна в месте стыка горизонтального и вертикального штапиков.

Правило девятое – учтите, что окно должно стоять на нижних несущих колодцах, которые не удаляются после монтажа.

Ни в коем случае не допускайте, чтобы окно «висело» на дюбелях, так как вес металлопластикового окна с двухкамерным стеклопакетом может достигать 150 кг, и ни монтажная пена, ни дюбель его не удержат. Конечно, располагать эти колодки следует вблизи вертикальных элементов: по углам рамы и под вертикальными перегородками-импостами в раме.

Правило десятое – при нивелировании по вертикале пользуйтесь только отвесом с абсолютной осевой симметрией и острым кончиком.

Ни в коем случае не пользуйтесь для этого планкой-уровнем, т.к. показания ее являются весьма неточными. По той же причине при нивелировании горизонталей рекомендуется пользоваться водяным уровнем, изготовленным из достаточно толстого прозрачного шланга.

Правило одиннадцатое – при затягивании крепежных шурупов не стремитесь зажать их потуже.

Иначе Вы сами можете не заметить, как окно примет бочкообразный вид. В любом случае целесообразно после обязательного затягивания всех шурупов еще раз проверить общую нивелировку окна и отсутствие прогибов профиля в местах крепления.

Правило двенадцатое – тщательно следите за тем, чтобы не допустить попадание воды через крепежное отверстие внутрь центральной камеры.

Это относится не только к крепежным дюбелям. Любой профиль сконструирован так, чтобы отводить наружу воду, просачивающуюся через первый слой уплотнения. Но первоначально эта вода может скапливаться в специальной канавке над центральной камерой, в которую вставлена металлическая арматура. И, будучи «вредной» по природе, эта вода может затекать под импост в месте его крепления к раме либо просачиваться через отверстия для саморезов, которыми крепится внутренняя арматура. В любом случае попадание воды в центральную камеру, из которой уже нет выхода, может привезти не только к коррозии металла внутри окна и промерзанию профиля зимой, но и к полному разрушению окна.

Правило тринадцатое – по окончанию работ не забудьте удалить защитную пленку с пластиковых профилей.

И не смейтесь над этим советом – это не просто пожелание довести работу до конца. Если Вы этого не сделаете сразу, то уже не сделаете никогда. Все дело в том, что эта пленка не предназначена для длительной эксплуатации и под воздействием солнца быстро теряет эластичность и прочность и превращается в слой тяжело смывающейся краски.